南极第四天 - 发生意外了

早餐后我们作第二次登陆，我再次用九牛二虎之力穿著上岸的装备。吸收了昨天热到流汗的教训，今天我不用暖包了。这次的登陆地点是南极半岛最北面的 Brown Bluff。它是一座745米的高山，山顶长年被雪覆盖，雪下面是棕红色的火山石。雪和石的结合，成了 Adelie 及 Gentoo 的家。这儿有上万只 Adelie，三五成群的。今天的时间较为松动，我可以静静地与企鹅相处一下。虽然我们不可以主动走到企鹅的五米范围内，但只要你耐心等候，企鹅便会表示友好了。我在海边蹲下看风景时，就有两只好奇的 Adelie 越走越近，差不多到我伸手可及的距离。我不敢乱动，只好用眼神吸引牠。我曾经读过一个人体生理研究报告指出：只要双方深情对望五秒以上，大家的好感就会激增，谈恋爱的机率也增加的。我们互相盯著对方看了十秒以上，我希望牠再走近一点，用小嘴碰碰我。当然，这并没有发生，十秒后，当牠的 little brain 运算完毕，牠就逃命离去了。

把可爱的企鹅吓倒了，我也不好意思，只好离开海边，慢慢走上山去。期间我又遇到一只超级可爱的 Adelie 了。一般企鹅都是趴在地上，背部朝天地呼呼大睡，偏偏我见到这一只就要站在悬崖边上打瞌睡。牠就好像是通宵站岗的士兵，又或是被老师罚站在走廊的小学生，可怜兮兮地边站边睡。我也实在不明白，牠为何要把自己迫得这样委屈呢？

而这个岛的其中一个重点项目，就是看初出生的 Snow Petrel（雪鹱）- 是一只全身白色，有一个黑色小喙，会吃企鹅蛋的小鸟。为了看牠，我们先要爬上高高的山腰，再伏在雪上，从大石的空隙中探头窥探。小鸟BB躲在石隙中，要很留神才能够看得到。Snow Petrel 的巢旁边有五至六个 Gentoo families，企鹅妈妈又在孵蛋。令人感到伤感的是，妈妈身旁的雪地上，有很多碎了的企鹅蛋壳，带有稀薄的蛋黄及血丝的，这些都是 Snow Petrel 的「杰作」。企鹅妈妈要在这些破碎蛋壳边孵蛋，心理威胁是多么的大啊！ 我们全团只有一个新加坡姨姨拍到小企鹅的照片。牠说骤眼看到有一个毛茸茸的东西在企鹅妈妈跨下，于是就在半山上呆等了十五分钟，等待企鹅妈妈再次站起来伸懒腰。牠马上连环快拍小企鹅的写真。上船后，大家争先恐后地看独家照片，船员说，那是早产的小企鹅。

船上实施廿四小时的 open bridge policy，在不影响船长及驾驶员运作的前题下，乘客可以随时到驾驶舱参观。我们可以仔细观察船员的工作，可以发问，可以用望远镜观鸟，唯一的规条是不可以挡在最中央的玻璃前，那是船长导航专用的。 船长听著古典乐，喝著 MATE，戴著墨镜看碧海蓝天，偶尔与副船长商量路线，没有如我们想像中发施号令，反倒觉得十分悠然自得。大家各就各位，有默契地工作著。这个温和的状态很配合南极呢！

驾驶舱除了是破冰船的心脏，也是它的脑神经，主宰著它与外界的通讯。在这十一天里，我们基本上是与世隔绝的，但万一有突发事情，我们可以用 USD $4 ^{(CNY 29)} 打一通长途电话，或是收／发一分钟不包含相片的电邮。我们是穷光蛋，当然没有使用这个服务。我想，即使我的生意秒秒钟几百万上落，我也不愿意在这个天堂般的地方处理烦人的俗务呢！

下午饭来张口的时候又来了。几天下来，我们已被娇纵惯了。现在回想起来，最令我们忘怀的不是酒店级的伙食，而是侍应及大厨们无微不至的照顾。你可以想像他们的工作量，无论大风大浪也好，下大雪也好，准时每日三餐，每餐 3-course meal，招呼八十多名乘客、二十多名船员，还要奉茶、加菜，当中还有素食者，又或是对奶类食品敏感的，连甜品都要为他们特别准备呢。他们随身携带的，除了笑容，还有劲烂的笑话。 Hernan Escudero 是我最爱的侍应，每次走过都会发出古怪的炮弹声音。一开始我们不知所以，还以为船上的仪器故障，见到他古惑地笑，才惊觉被他愚弄了。每当他见到我们把头埋在相机取景器时，就会偷偷把食物偷走，直至我们高声叫嚷才肯把食物还给我们。他的戏码层出不穷，看著他不停娱乐数十张桌子的客人，我也觉得累呢。还有一个样子像 Flintstone 的侍应，他最懂得用餐巾折不同的小物件，蜡蠋、鞋子型的牙签座、皇冠等等，每次都令我们很开怀。听其他人说，船上部份的工作人员是无薪的，他们向往到南极去，船公司就免费让他们去，即使不能登陆，看一下天空，看一下海都好！ 果然，某一天午饭后，我就在甲板上碰到 Hernan，抽著烟默默地看著水天一色的景致。而我就在远方，看看冷面笑匠静的一面，想像他背后的故事。

饭后广播说下午不会如预期般在 Paulet Island 登陆。反而，海面上有很美丽的冰川，下午的节目改为乘坐 Zodiac 观海及观冰。

难怪有一种毒品叫做冰，原来冰真是会令人上瘾的。南极的冰在水面时白得发亮，在水底时变得薄荷透澈，透出 Oral B 的冰蓝色。经验丰富的驾驶员 Coolman 带领我们在海中游历。海风吹过来，带著冰冷的海水味。在大大块的冰上，一时躺著一双金光闪闪的海豹，一时又有一群 Adelie 表演韵律泳。Zodiac 很平稳地在海面航行，我伏在橡皮座位上按下 REC，拍了几个完美的冰的 track shot。天气好得太夸张，我们都忘形地在橡皮艇上站起来，好好看清楚一切。有好几艘 Zodiac 的人都上岸去了，在冰川上行走。我们那一队人即使不能上岸，在海中载浮载沉也很快乐。

这个时候，海面仍有七成面积是蔚蓝的海水。香港朋友T更把手伸进海里去，尝一下海水咸味。我们的 Zodiac 猛然加速，我还以为是甚么特别活动呢！原来是生物学家 Mariano 驾驶的 Zodiac 船尾冒出白烟，引擎被海冰结住了，动弹不得。Coolman 一马当先驶往前协助，把救命绳抛给他们。Mariano 把绳牢牢系在艇上，尝试用我们那艘 Zodiac 的马力把它拉走。哔！哔！哔！千钧一发的时候，我们的艇发出警号：我们快没油了！Coolman 为保我们的安全，不得不放弃营救行动，把我们先送回母舰上。

Coolman 的对讲机传来紧张万分的西班牙对话，想必是船长与各驾驶员的应变方案。我们都十分担心，眼前的蓝色海水像被施了魔法一样，渐渐变白，盖上薄冰，再结实、凝固。只是三十多秒的时间，后方的白冰被 Zodiac 划破一条蓝线，再次快速结合起来。再回头一看，Mariano 的艇身被冰迫得越来越斜，船上的乘客不得不弃船，走到冰上避难。天啊！那些冰不是刚刚才凝固的吗？可怜那 Zodiac 就被困在那白茫茫的冰里；冰上的人，一脸茫然，不知如何是好！ 亲历一套灾难片剧情，香港团友把握机会，用摄录机纪录下来。明知船上都是经验丰富的工作人员，我们心里仍不住为遇难的团友捏一把汗。

我们安全回到破冰船，船头及船尾被封锁，平常礼貌周周的工作人员都进入戒备状态。船长在甲板上瞭解事件后，马上折返控制室。结冰的情况一发不可收拾，海水已变成一大片的白色。巨大如乌斯怀亚号都要不停向前驶，以免被锁在坚硬的冰中。我们的母舰离肇事 Zodiac 越来越远了。在冰上的团友不知为何又回到 Zodiac 上，是否冰块开始破裂呢？船长拿著望远镜不停观察海面。船头的工作人员把身子一半吊在船外，用对讲机报告冰的状况。之前在控制室听著古典乐掌舵的船长，这刻像变了身一样，指挥若定。四艘 Zodiac 出动救人，可惜海面情况太恶劣了，它们都被拒于冰块之外，不能接近肇事 Zodiac，唯有在远方听候指示。

甲板上挤满了人，我们帮不上忙，所有人不停拍照，因为画面实在太震撼了。如果我是被困在冰上八个人的其中一个，这一刻心情会是怎样呢？我用尽镜头所能，42倍 zoom 直至相机内见到橡皮艇上的人。他们没有想像中的惊惶失措，企鹅 couple 更面有笑容，与其他人一同拍照呢！ 企鹅 couple 是我在码头认识的第一对乘客，在第一天点名的时候，已急不及待戴上情侣企鹅帽子示人。女企鹅白白胖胖，眼珠滚滚，很可爱很友善。当我们还在等候进入码头时，她热情地跟大家打招呼，告诉大家她此行的目的是：去！结！婚！太型了！他的未婚夫男企鹅，一直站在她身边，面带微笑但不发一言，超级恩爱。天啊！我是打算去南极死去的，别人却去结婚！为甚么这个世界如此不公平呀？

乌斯怀亚号一直向前迈，间中又向后退，企图用船身划破冰块，令海水涌入。这个步骤大约进行了半小时，期间有一阵子很接近 Zodiac，船身楼梯的船员及时把绳子抛出去。抛了好几次 Mariano 才接到，大家松了一口气。不知为何，我们的母舰又突然加快航行，离 Zodiac 而去。也许是要调整船的方向吧，这次船头恰恰对住小艇。巨大的船身完全遮盖小艇的影踪。如果母舰突然失控撞上去，或是稍稍偏离航道…我也不敢多想了。

看不到 Zodiac，我才记得看看附近的风景。前方的大海变了白冰，船另一边却是另一个世界。海面变了一帧蓝色的镜子，倒映著蓝的天白的云，海浪的涟漪不是圆形的，不知何来一道帘刀般的浪纹划破镜面。哎呀！好美呀!我不知道该如何形容了，自己看相片吧！这确实是我看过最美丽的景致。

船长及船员仍在努力拯救 Zodiac 中的人，不知进度如何。不远处的海里浮著一座小冰山，几只企鹅在茫茫大海中爬了上去。大船经过，可怜的企鹅被吓怕了，用肚子趴在地上逃跑。 大约过了一个半小时，船员终于再有机会把绳子抛给 Mariano。他鲜有精灵地把 Zodiac 扣好，破冰船极速把他们拉离开冰的范围，那只 Zodiac 终于可以再次在蓝色的海水中航行。艇上的人欢呼拍手，我们在甲板上高叫 hurrah 为他们打气呢！ 「灾民」得救，热情 bartender 给他们调了八杯鸡尾酒。我不知道外国人有没有「饮啖酒定吓惊先啦」这个概念，但他们大口大口灌下酒后，情绪高涨地把事发经过与大家分享，通通都没有劫后余生的感觉。总领队说，南极的台风分两种，从外而来的台风容易侦测到，可以避过；而我们刚刚遇到的是内陆台风，来无踪去无影，常常杀你一个措手不及。话说回来，企鹅 couple 结婚前几天，能够经历这场灾难也实在难得，真的「内陆台风都打唔甩」。

紧张过后人变得很疲累，我先回房间洗个澡，朋友们就继续留在大厅聊天。香港的冬天最冷也不过摄氏七、八度，但对我这个怕冷的人来说，洗澡是酷刑的一种。洗澡最讲究是热水和水压，在冰天气洗澡是极需要勇气的，而暖气可以交换勇气。每次从岸上回到船舱卸下装备后，大家都想马上洗去疲惫，以及一身的企鹅味。我们四人同行，分住两间房，享用同一个浴室，而独立洗手盘则安装在房间中。多得乌斯怀亚号的恒温系统以及无限量的热水供应，令在南极洗澡变成乐事。打开两道浴室门，我们好像住在一个大房间，你问我借东西时我又催促你去吃饭。这样做 toilet-mate 的日子，我以为过了大学住宿舍的生涯就再也无缘尝试了。不过大家洗澡后总会忘了重开内锁，我人有三急时总会暗暗咒骂一句，然后打内线电话叫厕所友伴解锁。 基本上如此分配浴室能够节省资源，是很好的方案，但要是不幸遇到欠缺公德心的人就惨了。我们的香港朋友 T&M 就遭殃了。他们隔壁的一对年轻情侣在派对喝醉了，回到房间后大打出手，由房间吵到浴室，把浴帘、水龙头等任何可以破坏的东西都破坏了，吓得 T&M 只好反锁自己，再向经理汇报。他们在事主被安顿后到事发地点视察灾情，只能用「满目疮痍」来形容。破坏浴室，又破坏别人的好心情，实在罪大恶极。